Eingeborener Angler hat einen Lachs im Kescher

Bei den betriebsamen Moricetown Wasserfällen am Bulkley River nördlich von Smitters in BC sah so aus, als wenn jeder da war. Die lokale Polizei, Kinder, Großeltern und die ungebetene Gesellschaft von umherstreunenden Hunden, die auf einen kostenlosen Lachskopf aus war.

Tiefe Stöße in den wilden Fluss, in der Hoffnung einen guten Fang zu machen

Rutschige Standfläche

Jeder war entspannt und genoss den uralten Prozess der traditionellen Fischfang-Methode bei der jährlich wiederkehrenden Lachswanderung. Da der Bulkley River in einen verhältnismäßig kleinen Spalt von nur 15 Metern zwischen die Felswände gedrückt wird, war die Lautstärke ohrenbetäubend und die Felskanten rutschig. Die Angler hatten Seile locker um ihre Hüften gebunden falls sie auf den rutschigen Felsen das Gleichgewicht verlieren und in den reißenden Fluss gerissen werden. Diese Methode des Fischfangs erfordert es, dass man sehr aufmerksam auf seine Standfestigkeit achten muss, es ist egal, was man später im Netz hat.

Sogar Kinder kommen “an den Fisch”

Opa ist dran

Die Fischwache

Die Stangenkescher sind selbstgemacht und bestehen aus einem handelsüblichen Kescher mit einem kurzen Griff an dessen Ende eine lange Aluminiumstange befestigt ist. Solche Stangen werden beim Holztransport im Wasser mit Einreißhaken am Ende verwendet, um Baumstämme im Wasser, in Flüssen oder Seen zu manövrieren. Die scharfen Spitzen können tief in die Stämme gerammt werden, damit sie in Position gebracht und mit anderen Stämmen mit der Strömung zum Sägewerk treiben können. Stange als auch Kescher sind im Norden einzeln verfügbar und bilden zusammen ein effizientes Angelgerät. Die Stangenkescher werden sehr tief ins Wasser getaucht und umher gewirbelt bis es sich anfühlt, als wenn ein Lachs sich darin verfangen hat. Dann zieht man sie wieder heraus aus dem Wasser, ohne dabei sein Gleichgewicht auf dem rutschigen Untergrund zu verlieren. Diese traditionelle Methode des Fischfangs nennt man „Hand Netting” oder „Gaffing”.

Auf der Suche nach Lachs

Eintauchen und umher wirbeln

Erfolgreicher Fang!

Sobald der Fang an Land gebracht wurde, wird er in Felshöhlen gebracht und ausgenommen und wartet auf das letztes Ziel, die Tiefkühltruhe oder die Räucherei.

Der Tagesfang

Auf dem 1. Platz: gun mit Menschenleer.

Auf dem 2. Platz Bildwelt mit Sonnenstrahl am Morgen.

Und auf dem 3. Platz: Jeverman mit Silence.

Sehen Sie sich alle Einträge des Wettbewerbs Ruhe und Gelassenheit an und nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um am aktuellen Wettbewerb, Der HDR-Effekt, teilzunehmen!
Das ganze ACDSee-Team gratuliert den Gewinnern und dankt allen Teilnehmern für die Einsendungen!

Yukon Territorien, Sonnenuntergang - Reflektionen

Dies kann von Vorteil für den Fotografen sein, der den Herbst mit seiner Farbenpracht voll ausschöpfen möchte. Erst ganz oben im Norden anzufangen und dann langsam Richtung Süden reisen. Wir konnten mit dieser Technik mehr als 2 1/2 Monate in dieser Jahreszeit verweilen.

Auf dem Denali Highway, Alaska

Anfang August fuhren wir zu Hause los in Richtung Norden. Wir wollten in Alaska sein, bevor die Jahreszeit wechselte. Wir hatten zuvor schon die Landschaft erkundet, so erhielten wir einen Anhaltspunkt, wo die Farben anfangen greifbar zu werden. Bislang war es dieses Jahr eher feucht, meistens regnete es oder es schneite, je nach Höhenlage. Wegen der ständigen Wolkendecke, war es eine echte Herausforderung, diese warmen, dramatischen Lichtszenen zu erhaschen, die ich normalerweise in den frühen Morgenstunden und späten Abenden anstrebe.

Großer Brocken im Denali National Park, Alaska
In den nördlichen Breitengraden dauert der Sonnenuntergang nicht sehr lange, wenn überhaupt, kriecht die Sonne stundenlang am Horizont herum und es gibt „lange Nächte”, das erhöht aber die Möglichkeit während dieser Zeit einige dramatische Lichtstrahlen, die durch die Wolkendecke fallen, einzufangen.

Als wir weiter Richtung Norden reisten, wurden wir mit so viel eintönigem Regen konfrontiert, der es fast unmöglich machte zu fotografieren - je nach unserer Laune. Meistens wollten wir so weit wie möglich in Richtung Norden und in Richtung gutes Wetter fahren. Obwohl es regnete, war die Kraft und Dramatik der Rocky Mountains aber nicht zu verachten.

Dramatische Lichtverhältnisse in Kanadas Rocky Mountain National Park

“Sturmhöhepunkt”, Mount Ishbel, Banff, Alberta

Dadurch, dass wir erst später loskamen, war es klar dass wir nicht mehr den ganzen Weg zum Jasper an diesem Abend schaffen würden. Und dies war vielleicht die Gelegenheit, am Straßenrand anzuhalten und eine Pause zu machen und das Zelt auf unserem Autodach auszuprobieren.

Debbie und Tim startklar zum Zelten auf dem Autodach

Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn wir vorher herausgefunden hätten, wo eventuelle Lecks im Zelt sind, bevor wir irgendwo im Nirgendwo von Nord-Kanada landen, da das Zelt Second Hand gekauft war und nicht komplett wettererprobt. Reparaturen wären dann um einiges leichter gewesen. Es stellte sich aber heraus, dass das Zelt in guter Verfassung war und der Regen draußen blieb, so dass wir gemütlich in unseren Daunendecken liegen konnten. Allerdings fragten wir uns, wie wir wohl am einfachsten „mal vor die Tür” treten können, ohne die Leiter herabzusteigen. Alles Sachen, über die man erst nachdenkt, wenn sie es soweit ist. Wir kamen zu dem Schluss, dass es wohl am besten ist, schon lange vor dem Schlafengehen nichts mehr zu trinken. Denn es würde wohl in keinem Fall angenehm sein, nachts die Leiter herunterzuklettern.

“Brilliante Tiefen”

Die Gewinner des Pro Foto-Wettbewerbs des Monats Juni, “Studioaufnahmen” stehen fest.

Auf dem 1. Platz: jogi mit Physalis.

Auf dem 2. Platz Bildwelt mit Auto im Regen.

und auf dem 3. Platz: flockenfee mit Schnüff…. .

Sehen Sie sich alle Einträge des Wettbewerbs “Studioaufnahmen” an und nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um am aktuellen Wettbewerb “Ruhe und Gelassenheit” teilzunehmen!

Das ganze ACDSee-Team gratuliert den Gewinnern und dankt allen Teilnehmern für die Einsendungen!

• Olympus E-30
• Leica D-LUX 4
• Nikon Coolpix P6000
• Pentax K2000/K-m
• Ricoh GX200
• Nikon D3X
• Canon 500D/Digital Rebel T1i/Kiss X3

Das Update behebt außerdem fehlerhafte Darstellungen von Olympus RAW Formaten:

• Eine inkorrekte Dekodierung führte dazu, dass Bilder der Olympus E-3 Kamera einen starken grünen Oberton hatten.
• Bei einigen Olympus Kameras stimmen die Bildabmessungen nicht mit denen des Herstellers überein
• Raw-Bilder, aufgenommen mit DX-Format-Linsen auf Nikon Fullframe-Kameras, wirkten beschnitten in ACDSee

Um dieses Update nutzen zu können, muss ACDSee Pro 2 oder 2.5 auf Ihrem Computer installiert sein. Das Update steht unter folgendem Link zum Download zur Verfügung: http://de.acdsee.com/support/updates.

(Teil 2, Fortsetzung von Teil 1, „Fotografieren bei wechselhaften Lichtverhältnissen”: Praktische Tipps)

Der Weißabgleich ist das schwarze Schaf der Familie, wenn es um gute Qualität bei Digitalaufnahmen bei wechselhaftem Licht geht. Man konzentriert sich auf das zu fotografierende Objekt, die Belichtung und die Komposition. An den Weißabgleich denkt man nur nebenbei und überlässt ihn letztendlich einfach der Autofunktion.

Sie haben keine Ahnung, wie oft mir das passiert ist, und dafür gibt es einen guten Grund. Im Gegensatz zu einer schlechten Komposition, einem falschen ISO-Wert oder einer zu geringen Tiefenschärfe kann der Weißabgleich relativ problemlos nachträglich korrigiert werden, besonders mit den Werkzeugen von ACDSee.

Das soll nicht bedeuten, dass Sie den Weißabgleich völlig ignorieren sollten oder dass ein falsch eingestellter Weißabgleich kein Problem darstellt. Das Gute am Weißabgleich in der Digitalfotografie ist jedoch, dass man ihn im Nachhinein sehr einfach korrigieren kann.

Lassen Sie mich kurz erklären, was man unter Weißabgleich versteht. Weißabgleich bedeutet die Anpassung der Kamera an die Farbtemperatur. Die Farbtemperatur wird in Kelvin gemessen („K”). Eine niedrige Farbtemperatur bezeichnet man als warmes Licht. Eine leuchtende Glühlampe strahlt warmes, gelbes Licht aus und hat eine niedrige Farbtemperatur von 2700 bis 3300 Kelvin. Das „kalte”, blaue Licht eines Blitzes hat eine hohe Farbtemperatur von 5500 bis 6000 Kelvin.

Die meisten besseren Spiegelreflex-Kameras bieten verschiedene Methoden zur Anpassung der Kamera an die Messung und Aufzeichnung der Farbtemperatur: durch Voreinstellungen der für verschiedene Lichtsituationen typischen Farbtemperaturbereiche, durch Verwendung des vollautomatischen Weißabgleichs, durch Einstellung der spezifischen Temperatur oder durch Festlegen eines bestimmten Werts für den Abgleich anhand eines Testfotos der Umgebung.

Beim vollautomatischen Weißabgleich sind Sie davon abhängig, dass die Kamera das Umgebungslicht korrekt misst und dann auf der Grundlage des gemessenen Werts den Weißabgleich setzt. Bei gemischten Lichtverhältnissen - wie beispielsweise Sonnenlicht, normalen Glühlampen und Leuchtstoffröhren im gleichen Raum - wäre es in diesem Fall notwendig, dass sich die Lichtsituation nicht ändert, damit die Farbgebung in der Aufnahme korrekt ist.

Wenn Sie eine vorgespeicherte Einstellung der Kamera verwenden (in der Regel ein kleines Symbol mit entweder Sonne, Halogenleuchte, Glühlampe, Wolken usw.), gehen Sie davon aus, dass die Lichtverhältnisse konstant bleiben. Wenn Sie also im Freien fotografieren und den Weißabgleich auf „Sonnenlicht” gesetzt haben, vergessen Sie nicht, die Einstellung wieder zu ändern, wenn Sie daraufhin in Innenräumen bei Halogenlicht fotografieren oder den Blitz verwenden, da sonst die Farbwiedergabe des Digitalbilds Fehler aufweist.

Wenn Sie eine spezifische Farbtemperatur verwenden, muss diese, wie Ihnen sicher bekannt ist, der Farbe des Umgebungslichts genau entsprechen. Die Farbtemperatur wird dabei in der Regel mit einem Kolorimeter gemessen. Das wird jedoch in der Regel nur in Fotostudios oder in professionellen Belichtungssituationen, wie beispielsweise bei Filmsets, durchgeführt.

Und schließlich erhält man durch manuelles Messen den akkuraten Messwert einer Stelle, an der die Farbtemperatur relativ konstant ist. Wenn Sie sich beispielsweise in einem gleichmäßig beleuchteten Raum mit einheitlicher Lichtquelle befinden oder einheitlich beleuchtete Personen fotografieren, können Sie die Farbtemperatur mit der Kamera messen und den Abgleich auf diesen Wert setzen. So gehe ich oft bei bedeutenden Fechtereignissen vor, bei denen die Beleuchtung in der Endrunde einheitlich auf die Fechter gerichtet ist und ich möchte, dass die Anzüge scharf weiß erscheinen. (Bei verschiedenen Kameras wird die manuelle Einstellung unterschiedlich durchgeführt. Lesen Sie im Handbuch nach.) Manche Fotografen verwenden 18%ige Graukarten und nehmen ein Foto auf, für das dann eine Einstellung bestimmt wird. Ich verwende manchmal auch den „ExpoDisc”-Filter, durch den das Umgebungslicht zerstreut wird und sehr akkurat gemessen werden kann, um eine spezifische Einstellung festzulegen.

Wichtig ist, dass Sie, wenn Ihre Kamera nicht über automatischen Weißabgleich verfügt, den Weißabgleich bei jeder Änderung des Lichts ändern müssen, da die Kamera es nicht automatisch tut. Dazu kommt, dass einige Lichtarten wechselhafte Farbtemperaturen aufweisen. Dazu gehört beispielsweise Halogenlicht. Wenn Sie eine Reihe von Bildern mit dem gleichen Weißabgleich bei anscheinend gleichem Licht aufnehmen, erhalten Sie für jedes Foto ein unterschiedliches Resultat. Der Grund dafür ist die sich ständig ändernde Temperatur des Halogenlichts.

Das Sprichwort sagt „Gut begonnen, halb gewonnen”, und tatsächlich ist es hier von großem Vorteil, wenn Sie diese Dinge im Voraus in Betracht ziehen. Bei genauer Kenntnis der Lichtverhältnisse können Sie das Beste daraus machen. Wenn Sie beispielsweise wissen, dass Sie bei Mischlicht und in verschiedenen Bereichen fotografieren werden, ist der automatische Weißabgleich die beste Lösung, selbst wenn das keinesfalls sichere Resultate garantiert. Es ist durchaus möglich, dass Sie in Bildern des gleichen Typs verschiedene Farben erhalten, da das Licht sich ändert. (Diese Änderungen sind teilweise sehr unauffällig.) Bei der Verwendung eines Blitzes wird der automatische Weißabgleich für Blitzlicht gewählt, wenn jedoch eine andere Lichtquelle stärker ist als der Blitz, sind die Farben u. U. vollkommen falsch.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie den Weißabgleich noch so genau setzen können, wenn das Licht nicht absolut einheitlich ist (was selten der Fall ist), variiert die Farbtemperatur, und das führt u. U. zu unerwünschten Ergebnissen. In diesem Fall kommt ACDSee Pro zum Einsatz.

Nach einer Fechtmeisterschaft lasse ich meine Fotos oft durch eine Weißabgleichkorrektur laufen: Ich verwende die Automatische Tonwertkorrektur innerhalb der Stapel-Belichtungskorrektur in ACDSee Pro (achten Sie dabei darauf, dass Sie Auto-Kontrast- und Farbe angeklickt haben, nicht nur Auto-Kontrast). In den meisten Fällen reicht dies aus, um signifikante Farbvariationen soweit auszugleichen, dass eine Bilderserie, beispielsweise von einem großen Empfang, vollkommen brauchbar ist und die Farben ausreichend einheitlich sind. Wie bereits erwähnt kombiniere ich dies in der Regel mit einer Reduzierung der Bildschärfe in der Nachbearbeitung (nicht wegen des Lichts, sondern um die Kontraste im Foto eine Spur klarer herauszubringen).

Zwangsläufig gibt es natürlich immer wieder Fotos, bei denen die Farbe einfach nicht stimmt. Manchmal macht das nichts, besonders wenn die Farbe relativ einheitlich ist. Beim Fotografieren eines Grand Prix in Paris vor einigen Jahren hatte ich beispielsweise den Weißabgleich auf die weißen Fechtanzüge abgestimmt, und der gesamte Hintergrund erschien blau. Das ist mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen und kam erst auf meinem Computerbildschirm zu Tage. Zuerst war ich furchtbar erschrocken, dann fand ich aber, dass es eigentlich ziemlich gut aussah. Die Farbanpassung des Objekts war perfekt, und ich ließ es, wie es war. Seitdem habe ich solche Situationen viele Male erlebt.

In ACDSee sind weitere Farbanpassungen im Bearbeitungsmodus vornehmen. Oder Sie können die Farbe mittels der Stapelverarbeitung anpassen und dabei auf Wunsch auch einen bestimmten Kelvin-Wert einstellen oder die typischen Voreinstellungen, die auch auf der Kamera verfügbar sind, wie Bewölkt, Sonnig, Fluoreszierend usw., auf alle Bilder anwenden. Beachten Sie jedoch, dass bei der Anwendung einer bestimmten Farbeinstellung oder Voreinstellung per Stapelverarbeitung Fotos, die unter anderen Lichtsituationen aufgenommen wurden, eine entsprechend andere Farbwiedergabe aufweisen, die nicht immer wünschenswert ist.

Bestimmte Farben in den Fotos können mit dem Regler Rot-Grün-Blau zu verschiedenen Graden bearbeitet werden, jedoch ist dies meiner Erfahrung nach oft vergebliche Mühe, da Sie häufig Ihre eigenen Anpassungen korrigieren müssen. Diese Funktion eignet sich, wenn Sie sehr viel Zeit haben oder z. B. ein Foto für eine Ausstellung vorbereiten. Ich empfehle sie jedoch nicht als Lösung für einfache oder grundlegende Farbwiedergabeprobleme.

Kommen wir zum Schluss zurück zu den Arnold Fencing Classics und dem Foto von Gouverneur Schwarzenegger bei diesem Fechtturnier. Ich habe einen Blitz verwendet, und in Kombination mit dem Natriumdeckenlicht hatten die Bilder einen Gelbstich, wie auf dem ersten Foto des den Degen haltenden Gouverneurs zu sehen ist. Durch die einfache Anwendung der automatischen Belichtungskorrektur in ACDSee Pro, wie oben beschrieben, werden die Farben bedeutend genauer. Und genau diese intelligente und problemlose, jedoch extrem wichtige Nachbearbeitung brauche ich, wenn ich beim Fotografieren nicht die genau richtige Wahl getroffen habe …

Ich bin Fotograf für den Fechtsport und fotografiere häufig unter schlechten Lichtbedingungen. Oft sind die Lichtbedingungen so schlecht, dass ich mit einem ISO-Wert von 1600 oder darüber arbeiten muss. Dazu kommt, dass sich die Farbtemperatur durch die Innenbeleuchtung in großen Räumen oft innerhalb von Nanosekunden verändert. Dadurch wird es nahezu unmöglich, den Weißabgleich manuell einzustellen oder sich auf den vollautomatischen Weißabgleich zu verlassen.
Diese beiden Faktoren - Weißabgleich und schlechte Lichtverhältnisse - machen dem nicht im Studio arbeitenden Innenfotografen das Leben schwer. Wie lassen sich diese Probleme am besten lösen? Was kann beim Fotografieren getan werden, und was kann später beim Bearbeiten getan werden? Wie erhalte ich bessere Resultate?

(HINWEIS: Dieser Blog besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil beschäftigt sich mit Belichtung und Helligkeit, der zweite mit Weißabgleich.)

Kürzlich habe ich beim 21st Arnold Classic, einem von Gouverneur Arnold Schwarzenegger gesponserten Fechtturnier in Columbus, Ohio, fotografiert. Die Aufnahmen beinhalteten Fechtszenen, Bilder der Teilnehmer und natürlich Arnold Scharzenegger selbst. Die Lichtsituation im Sportzentrum war typisch für große Räume mit hoher Deckenbeleuchtung: Meist zu dunkel für eine Aufnahme mit niedrigem ISO-Wert ohne Blitz und mit sich ständig ändernden Farbtemperaturen. Wie habe ich das Problem gelöst?

Ich befand mich in einem großen Sportzentrum mit recht gutem Umgebungslicht. Ich brauchte keinen Blitz, und hatte die für Gesichtsaufnahmen optimale Belichtung eingestellt.

Bei Innenaufnahmen muss als erstes das Umgebungslicht beurteilt werden. In manchen Fällen kann ein Blitz verwendet werden, wodurch der ISO-Wert niedrig gehalten werden kann. Das verbessert die Bildqualität und verringert Bildrauschen. Es gibt jedoch Situationen oder Bereiche, in denen die Verwendung von Blitzlicht nicht gestattet ist. Generell vermeide ich Blitzlicht nach Möglichkeit, da es die Bilder „flach” macht und die räumliche Tiefe verringert. Darüber hinaus stellt Bildrauschen selbst bei hohen ISO-Werten für professionelle Spiegelreflexkameras (ich verwende eine Canon EOS 1D Mark III) heute kein so großes Problem mehr dar, wie noch vor einigen Jahren. Diese Tipps gelten in erster Linie für Situationen, in denen Aufnahmen ohne Blitz nicht immer möglich sind, wie beispielsweise bei Sport- oder Tanzveranstaltungen in Innenräumen.

Schätzen Sie die Szene vor der Aufnahme ab, machen Sie einige Aufnahmen mit manueller Einstellung und verwenden Sie den niedrigsten ISO-Wert, bei dem die Verschlusszeiten Ihrer Meinung nach noch kurz genug sind, und passen Sie dann die Einstellungen entsprechend an. Wenn sich die zu fotografierenden Personen in einem hell beleuchteten Bereich befinden - wie beispielsweise auf einer Bühne oder im Scheinwerferlicht - müssen Sie die Einstellungen für diesen Bereich anpassen. Sie sollten jedoch auch wissen, welche Einstellungen für gute Aufnahmen außerhalb dieses hellen Bereichs erforderlich sind, falls Sie dort fotografieren möchten.

Wenn die Fechter beispielsweise in der Endrunde auf der Bühne in hellem Licht fechten, kann ich oft mit ISO 400 oder 800 mit weit geöffneter Blende (f/2.8) und Verschlusszeiten von 1/500 oder besser fotografieren. Aufgrund der weißen Anzüge ist ausreichend reflektierendes Licht für die Aufnahme vorhanden. In dem Moment jedoch, wenn ein Fechter das Turnier gewonnen hat und die Maske abnimmt, möchte ich den Ausdruck in seinem Gesicht festhalten und muss die Verschlusszeit in Sekundenschnelle um mindestens zwei Stufen auf 1/250 oder sogar 1/125 verringern.

Bei dieser Fechtaufnahme war es möglich, eine Verschlusszeit von 1/500 zu verwenden, und ich konnte den Stop-Motion-Effekt der Klingen hinbekommen. Beachten Sie jedoch den starken Lichtabfall hinter der Bühne und die ausgeprägten Schatten aufgrund der Deckenbeleuchtung, die sich negativ auf die Gesichtsaufnahme eines Fechters beim Abnehmen der Maske auswirken würden.

Wenn Sie also die Einstellungen bei einer markanten Änderung der Lichtsituation schnell verändern möchten, müssen Sie Ihre Kamera genau kennen und die Lichtverhältnisse gut beobachten. Man wird leicht durch das Geschehen abgelenkt und kann dadurch eine wichtige Lichtveränderung verpassen. Auch eine zu intensive Konzentration auf die LCD bei einer Aufnahme kann dazu führen, dass man Veränderungen im Raum übersieht. Viel Übung ist erforderlich, um die Lichtverhältnisse stets genau einzuschätzen und deren Einfluss auf eine Aufnahme zu beurteilen (das Konzept ist einfach, aber im wichtigsten Moment wird man dann doch immer abgelenkt…)

Nachstehend einige Tipps für Innenaufnahmen bei dunklem Licht oder häufig wechselnden Lichtverhältnissen:

• In der Betriebsart Blendenautomatik sollten Sie wissen, wie viele Stufen Sie schnell ändern können, um gute Resultate zu erzielen, damit Sie bei Bedarf schnell handeln können. Vergessen Sie nicht, die Einstellung zurückzustellen, wenn die Lichtverhältnisse sich wieder ändern!
• Verwenden Sie bei schlechten und sich stark ändernden Lichtverhältnissen das RAW-Format und arbeiten Sie später an der Bildqualität. Durch RAW-Dateien erhalten Sie größere Flexibilität und Kontrolle bei der Bildbearbeitung und können Einzelheiten hervorbringen, die durch das dunkle Licht bei der Aufnahme eventuell nicht zum Vorschein kamen.
• Halten Sie Ihren Blitz bereit, für den Fall, dass Sie ihn brauchen. Wenn er sich in Ihrer Fototasche am anderen Ende des Raums befindet und sich eine Situation für Blitzlicht ergibt, werden Sie bereuen, ihn nicht bei sich zu tragen.
• Manchmal müssen Sie bei wenig Licht Kompromisse eingehen, um gute Aufnahmen zu erhalten. Der erste Kompromiss ist in der Regel die Erhöhung des ISO-Werts und das damit verbundene starke Bildrauschen. Dies ist jedoch immer noch besser als unverwendbare Aufnahmen oder Aufnahmen mit verschwommenen Aktionsszenen.

Für Gesichtsaufnahmen bei abgenommener Maske verringere ich die Verschlusszeit in der Regel je nach Lichtsituation und Hautton der Person um mindestens zwei Stufen, jedoch war ich hier nicht an Stop-Motion-Aufnahmen interessiert, wie bei einem tatsächlichen Fechtkampf.

• Sprechen Sie, wenn es möglich ist, mit den Beleuchtungstechnikern der Räumlichkeiten. Die Techniker denken manchmal gar nicht daran, dass manche Leute von besseren Lichtverhältnissen profitieren könnte!
• Machen Sie sich mit den dunklen und hellen Bereichen der Räumlichkeiten vertraut und behalten Sie die dort stattfindenden Aktivitäten im Auge. Wenn Sie eine Aufnahme in einem dieser Bereiche machen möchten, können Sie Ihre Einstellungen dann sehr schnell ändern.
• Verwenden Sie ein „schnelles” Objektiv für Aufnahmen bei f/2.8 oder besser in allen Zoom-Bereichen (oder ein Prime-Objektiv). Dadurch haben Sie eine größere Chance, eine bestmögliche Aufnahme zu erhalten. Diese Objektive sind jedoch teurer und die Aufnahmen haben außerdem einen geringeren Schärfentiefebereich. Aber das gehört zur Realität beim Fotografieren bei wenig Licht…

Wenn Sie die Aufnahmen von der Kamera heruntergeladen haben, können Sie sie in ACDSee betrachten und entscheiden, was funktionieren könnte und was nicht. Verschiedene Werkzeuge sind verfügbar für die beiden wichtigsten Ziele der Foto-Nachbearbeitung bezüglich der Helligkeit: die Gewährleistung einer möglichst einheitlichen Bilddarstellung sowie das Hervorbringen von Details in Bereichen, die eventuell zu dunkel sind.

Bei der Nachbearbeitung führe ich als Erstes eine Stapelverarbeitung ausgewählter Aufnahmen durch, die ich vorher markiert und in einem Bearbeitungsordner abgelegt habe. Ich verwende grundsätzlich die Funktionen für Scharfzeichnen und automatische Belichtung. Mit diesen Funktionen werden häufig Einzelheiten hervorgebracht und dunklere Aufnahmen automatisch korrigiert (hauptsächlich bei geringfügigen Korrekturen). In nächsten Abschnitt dieses Blogs gehe ich auf Weißabgleich ein und werde auch die Stapelverarbeitung für automatische Belichtung erklären.

Es lässt sich nicht vermeiden, dass einige Bilder nach der Stapelverarbeitung nachträglich bearbeitet werden müssen, um Details herauszuheben. Ich verwende hierzu das Auswahlwerkzeug Lasso, kreise die Bereiche ein, die bearbeitet werden sollen (wie beispielsweise dunkle Gesichter), verwende einen hohen Prozentsatz für die weichen Kanten (z. B. 30 bis 40 Prozent) und arbeite dann mit dem Werkzeug Schatten/Lichter. Mit den Reglern zur Aufhellung kann ich Einzelheiten bei Gesichtsaufnahmen ausreichend gut hervorbringen, und kann dann - das ist das Gute daran - die Aufnahme an die „nachbearbeitete” Person verkaufen, im Gegensatz zu vorher, wo sie im Dunkeln kaum zu sehen war und entsprechend das Foto niemals gekauft hätte. Für mich ist die Funktion Schatten/Lichter damit ein wichtiges umsatzerzeugendes Werkzeug …

Neben diesen Werkzeugen können Sie auch Kurven oder Stufen zur Anpassung verwenden, besonders wenn Sie ein bestimmtes Objekt hervorheben oder mittlere Bereich stärker herausbringen möchten. Ich verwende diese Werkzeuge jedoch nicht so häufig wie die Werkzeuge Schatten/Lichter und automatische Belichtung. Mit dieser Kombination werden in den meisten Fällen die bestmöglichen Ergebnisse erzielt, besonders beim Bearbeiten einer großen Anzahl Bilder.

Und schließlich, wenn ich den ISO-Wert so sehr erhöhen musste, dass das Bildrauschen zu stark wurde, kann ich mit der Funktion „Bildrauschen entfernen” das Rauschen auf der Aufnahme zumindest teilweise entfernen. Seien Sie vorsichtig mit diesem Werkzeug. Wenn es zu stark angewendet wird, verliert das Foto an Bildschärfe.

Hier sehen Sie das Foto eines Kampfrichters, der sich im dunklen Hintergrund des Fechtkampfs befand, vor und nach der Nachbearbeitung. Aufgrund des dunklen Lichts (Blitz konnte nicht verwendet werden) erhöhte ich den ISO-Wert auf 2000 und konnte das Bild bei f/2/8 und 1/250 Sekunden aufnehmen. Zur Bildbearbeitung verwendete ich die Funktionen automatische Belichtung, selektive Schatten/Lichter, Rauschentfernung und Unscharf maskieren. Sie sehen, wie das Bild durch die Aufhellung der Haut und Details der Haare viel mehr Kontrast erhält.

Es folgt der zweite Teil, in dem es um Weißabgleich geht.